Спрашивали? Отвечаем! О питании и выращивании огурцов

На очередную порцию вопросов, касающихся питания и условий выращивания огурцов в фермерских теплицах, ответила агроном-агрохимик Александра Викторовна Старостенко.

Листья, срезанные с растения, можно оставлять между рядами?

Традиционно принято удалять листья и некондиционные плоды из теплицы по ряду причин: листья могут служить источником повторного перезаражения растений болезнями; на старых листьях могут быть вредители; остатки листьев в почве могут вызвать фитоусталость. Если листья не утилизируются вместе с мусором, а отправляются на компостную кучу, желательно пересыпать их в куче органическими удобрениями или периодически проливать 1%-ным раствором мочевины (карбамида) для повышения питательности компоста. А для предотвращения накопления на растительных остатках возбудителей различных заболеваний и для ускорения созревания компоста хорошо использовать растворы препаратов Байкал ЭМ-1 (1%), Стернифаг (0,03%), Алирин-Б или Гамаир (10-20 таблеток на 10 л). Но лучше всего компост из листьев огурца применять под другие культуры, например для ягодных кустарников или садовых насаждений.

Сколько листьев можно удалить враз, чтобы не вызвать стресс у огурца?

При достижении растениями шпалеры предусмотрено удаление 3-4 листьев, что обеспечивает достаточную вентиляцию и не вызывает стресса. При нехватке времени или работников можно удалять до 5-6 листьев за один раз, но избегайте избыточного удаления, чтобы не нарушить баланс в питании растений и фотосинтезе. Большее количество удаленных листьев может привести к притормаживанию роста и развития растений.

Нужен совет по обеззараживанию теплицы. Был пероноспороз. Через неделю или две планирую выдёргивать остатки. Хочу после уборки пролить по «капельке» медью и опрыскать всю теплицу медью. Пройти мотоблоком — перевернуть пласты земли. И пролить Фармайодом, только потом высаживать рассаду.

При ликвидации культуры огурца с остаточной инфекцией пероноспороза препараты меди, безусловно, один из наиболее дешевых и эффективных вариантов для обработки растений до их удаления из теплицы. Однако применение медьсодержащих препаратов в «капельку» нельзя рекомендовать, так как медь может накапливаться в почве, особенно в теплицах с многолетней пленкой, создавая токсичную продукцию.

Нужно постараться тщательно удалить все растительные остатки из теплицы, но нельзя отправлять их в компост, так как возбудитель заболевания легко переносит зимовку в форме ооспор. После этого пустую теплицу и почву можно опрыскать 0,5-1%-ным раствором Фармайода, сделав выдержку на 1-2 суток с закрытыми форточками и дверями. После проветривания перекопать почву с внесением фосфорно-калийных удобрений. При весеннем прогреве теплицы за 2-3 дня до посадки рассады рекомендуется обработать почву препаратами с триходермином (Стернифаг, Трихоцин или Глиокладин) согласно рекомендациям производителя. А полив рассады при посадке можно совместить с внесением препаратов Bacillus subtilis (Алирин-Б, Гамаир, Бактофит, Витаплан). Конкурируя с патогенами, данные биопрепараты помогают повысить устойчивость растений к заболеваниям.

Помогите советом. Огурец странно себя ведет, что-то хочет мне сказать, а я не пойму... Увядают и затем сохнут нижние листья. Присутствует ложная мучнистая роса, но с ней борьба жесткая, препаратами Ровдомил и Скор, на сотку теплицы уходит до 30 л раствора. Из подкормок даю нитроаммофоску 16/16/16, нитрат кальция, калимагнезию через капельный полив, по листу — гумат калия, 2 подкормки.

В центре защиты растений говорят о недостатке азота, но перебарщивать с ним я не хочу, «болячки» достали... Потом еще, когда жара была, клещ напал, но с ним справился препаратом Аполло, 2 обработки через 4 дня.

Температурный режим днем 25-28 °C, ночью — не ниже 15-18 °C. Досветки нет. Влажность большая, но с ней справиться не могу. Отопление — бочка на 200 л.

Увядание нижних листьев для растений, достигших шпалеры, может быть нормой, если это происходит равномерно, с самых нижних листьев до середины куста. В условиях нехватки света лист становится бледным, реутилизируемые питательные вещества типа азота и калия переносятся к более молодым частям растения, и листья постепенно отмирают. При повышенной влажности воздуха листья могут ослизняться. В солнечную погоду с сухим воздухом или на фоне обработок системными препаратами, такими как Ридомил Голд, происходит подсушивание тканей листа. Кстати, о дозах расхода рабочего раствора данного препарата: на сотку достаточно 10 л, в избыточном «выкупывании» растений нет необходимости. Кроме того, рекомендуется использовать Ридомил Голд в комплексе с другими препаратами: Квадрис (0,05%) в качестве профилактики при появлении росы на листьях и до проявления пятен поражения, Превикур Энерджи (0,15-0,2%) или контактные медьсодержащие препараты.

Применение описанного комплекса удобрений в целом не должно вызывать азотного голодания, возможно, нужно немного увеличить дозы подкормок при активном плодоношении. Дополнительно рекомендуется в это время ввести подкормки нитратом калия: баланс азота с калием в этом удобрении 1:3, поэтому жирования не стоит опасаться, а во время плодоношения потребность растений в калии многократно возрастает.

Скажите, как использовать стимуляторы плодоношения для огурца (типа Завязи и т. д.) или комплексные удобрения для некорневых подкормок? Или просто кальциевую селитру с бором? В общем, интересно, как стимулировать плодоношение.

Завязь основана на активных веществах — натриевых солях гиббереллиновых кислот. Их действие направлено на ускорение роста растений. Препарат стимулирует образование новых клеток, не дает образовавшимся цветкам погибать и опадать. Действующий компонент — гиббереллиновые соли натрия, вещества натурального происхождения. Вспомогательные элементы — мочевина, фенолы, растительные гормоны, способствующие активной вегетации растений. Препарат обогащен микроэлементами — молибденом, магнием, марганцем и калием.

Культуры опрыскивают раствором, который предварительно готовят согласно рекомендациям на упаковке. Если препарат дать с избытком, эффект получится обратный: рост растений и образование завязей замедлятся.

Опрыскивают утром (после спадания росы и до 9:00) или вечером (после 18:00). Лучше всего выбрать безоблачный, безветренный день.

Препарат Завязь для огурцов разводят в пропорции 2 г на 1,4 л воды, а расход рабочей жидкости составляет 0,5 л на 10 м2. Опрыскивают растения дважды: когда они только начинают цвести и в период обильного цветения.

Кроме препарата Завязь, в эту же группу стимуляторов входят Цветень, Гибберсиб, Бутон, Расцвет. Кроме того, есть препараты, содержащие гидроксикоричные кислоты (Домоцвет, Циркон), которые усиливают ростовые процессы, улучшают развитие корневой системы и таким образом повышают урожайность, хотя не стимулируют образование завязи напрямую. Применение некорневых подкормок комплексными удобрениями с микроэлементами действует подобным образом - растение после такой подкормки начинает интенсивнее расти и развиваться, активнее закладываются завязи и быстрее наливаются.

Можно ли осенью в тепличные грядки под огурцы внести почти свежий конский навоз на опилках? В одну теплицу зимой будет закидываться снег, другая в зиму уходит без крыши. В запасе есть «Агробалт-С», размешать с ним навоз или не надо?

Конский навоз сам по себе — замечательное органическое удобрение: в нем содержится до 71,3% воды и 25,4% органического вещества, азота 0,59% (из них 0,09% аммиачного азота). Фосфора 0,26%, калия 0,59%, кальция 0,21%. Кислотность (pH) составляет 7,9. Отношение азота к углероду 21, это идеальное соотношение для скорейшего разложения. В свежем виде вносить навоз в почву рекомендуется только осенью. Весной же можно использовать его исключительно в виде жидких подкормок.

Примесь опилок может создавать непредсказуемый фон развития растений. В начальном периоде роста рассады опилки могут стать «конкурентами» растениям за имеющийся в грунте азот, а после частичного перегнивания опилок в почве в жаркую погоду может наблюдаться резкий всплеск роста и жирования огурца за счет возврата опилками ранее потребленного азота.

Чтобы избежать подобных качелей развития, лучше продержать навоз в компостной куче примерно полгода, желательно его там поливать и перемешивать.

«Агробалт-С» — готовый торфяной субстрат.

Кислотность (pH) 5,5-6,2. Массовая доля питательных веществ: N - 120 мг/л, Р - 80 мг/л, К - 140 мг/л, Mg - 30 мг/л, Са — 170 мг/л. Микроэлементы: Си — 9 мг/кг, Мп - 40 мг/кг, Zn - 9 мг/кг, Со - 0,001 мг/кг.

Добавлять к такой питательной смеси дополнительные удобрения не требуется, она полностью готова к выращиванию в ней рассады огурца.

Использовать «Агробалт-С» в теплице в качестве рыхлящего материала или органического удобрения, конечно, можно, хотя финансово не очень рационально.

Пробую вырастить огурец на гидропонике. Но листья получаются с пожелтениями: где-то с пятнами, где-то желтеет вся область между прожилками. Интернет говорит, что похоже на дефицит железа, но хелат железа не исправляет ситуацию. Чего им не хватает? Фото выше.

Если исключить вероятность пероноспороза (ложной мучнистой росы) или наличие вирусных заболеваний, скорее можно предположить стрессовую реакцию растений на воздушно-водный дисбаланс. Наиболее вероятно, что растения поливаются избыточными дозами, корни из-за нехватки кислорода ослабели, ухудшилось питание калием и кальцием.

Для дефицита железа более типична хлоротичность на молодых листьях, и, как вы отметили, она неплохо устраняется применением некорневых подкормок с хелатом железа.

Еще необходимо проверить кислотность питательного раствора. Ее оптимальный уровень 5,5-6,5. При большом отклонении может также возникать дисбаланс питания.

Подскажите, что делать с огурцом. Я, наверное, его перекормил, сейчас из того места, где подсыхает голова, растут две головы, и в рост идут медленно. Я его посадил поздновато, он на одной линии с остальными огурцами и кормился одинаково. Фото ниже.

Растение не выглядит закормленным, окраска листа нормальная, токсичной ожоговой каймы по краю листовой пластины нет. Усыхать верхушки стебля могут из-за травмирования растения при подкручивании, иногда — из-за повреждения вредителями: гусеницы совки прогрызают стебель, а долгоносики прокусывают его, и точка роста прекращает развитие и засыхает. Надо постараться осмотреть поврежденную верхушку, если обнаружатся проколы или погрызы — обработать растения от вредителей.

Сейчас у меня огурцы выпускают много пасынков, я их удалять перестала, оставляю 30-40 см и прищипываю. Плоды выращиваю на них, так как на главном стебле огурцов почти не осталось. Гибрид Кураж.

Вопрос вот в чем: можно ли убирать лист с главного стебля, откуда идет пасынок? Я же правильно думаю, что у пасынка свои листья, и старый лист с главного стебля ему не нужен?

При развитии пасынков на первом этапе они кормятся продуктами фотосинтеза от соседнего листа. Если полностью оголить главный стебель, маленьких листочков у пасынков недостаточно для развития и налива плодов.

Достаточно удалить листья примерно до середины главного стебля, а для лучшего доступа света к пасынкам (боковым побегам) удалить 2-3 листа на шпалере. Оставшиеся верхние крупные листья лучше оставить, в крайнем случае удалить их после достижения молодыми листьями пасынков своих взрослых размеров.

Скажите пожалуйста, что с огурцами — нехватка питания или болезнь? Кормил калиевой, кальциевой и магниевой селитрой. Фото ниже.

Укороченные междоузлия, букет завязей на верхушке, общая хлоротичность листьев наиболее характерны для стресса после перепада температур. Возможно, было понижение ниже 8 °C ночью после высадки рассады огурца, растения при этом сильно тормозят в росте. Компактные кусты капусты на заднем плане тоже развивались при пониженных температурах.

Можно попробовать некорневую подкормку кальцием и бором с применением Изабиона (0,2-0,25%), хорошие результаты могут дать обработки Мегафолом (0,25%) и мочевиной (0,15%), желательно пролить под корень Превикур (0,1-0,15%), по 150-200 мл раствора на растение. Однако при длительном похолодании процесс торможения может быть необратимым.